Гробницы СиСя и другие странные истории

Далеко-далеко на западе… то есть на востоке… на западе востока находится отличный комплекс гробниц императоров Си Ся, мощной цивилизации, которая могла бы сильно повлиять на наше настоящее, если бы не… Впрочем, давайте по порядку.

Кто такие, чем знамениты?

Пока перед монгольским нашествием центральный Китай катался как сыр в масле тофу в соевом соусе, во времена династии Сун (девятый век нашей эры) на западе образовалось немаленькое тангутское царство, оно же Западная Ся, оно же Си Ся. Почему Ся? Потому что давным-давно по рассказам стариков в Китае была супермощная и суперпродвинутая династия Ся, от которой и произошли все китайцы. А раз уже есть такой хороший бренд, почему бы и не воспользоваться.

Си Ся было на редкость продвинутым государством, успевшим за пару сотен лет не только получить независимость от Сунской империи, но и показавшее этой же империи кузькину мать, после чего милостиво согласилось брать с сунцев дань. В стремлении дистанцироваться от китайской империи тангуты даже создали свою письменность, которая была настолько мучительной для овладения даже для китайцев, что страдания ее изучения вы можете увидеть в фильме «Дуньхуан», о котором мы писали здесь.

Тангуты давали леща не только сунцам, но и сменивших их киданям. Да-да, тем самым киданям, из-за которых Китай звучит по-русски именно так. А потом и еще одному государству за ними — Ляо. И все бы было хорошо, если бы не пришли монголы. А прийти было зачем — Си Ся контролировали часть Шелкового пути и жили прямо как при нефти за 120 баксов. Полного описания всех набегов и войн тут давать не будем, но сам процесс длился более десяти лет! Тангуты оказались крепкими бойцами и перед самой решающей битвой Чингисхан то ли был ранен, то ли заболел, и в результате умер. Чтобы не поднимать боевой дух противника, монголы держали смерть генералиссимуса в тайне, пока не разнесли тангутов в этом сражении. В результате, после двухсот лет отличных показателей, тангутская империя прекратила существование.

Умирающий Чингисхан просит ухи и никому не рассказывать.

Это вкратце история. А теперь архитектура и пейсы.

Тангуты, во-первых, носили отличные прически. Не путайте пейсы тангутов с лысинами буддийских монахов и косами монголов. Отступление в сторону монашеских лысин: точки на голове — это прижженные благовония, они символизировали стремление монахов навсегда отречься от мирской жизни. Чем больше точек — тем увереннее монах. Эта традиция существует только в китайском чань-буддизме, официальной религии Си Ся в то время, тибетские монахи самоистязаниями не заморачиваются.

 IMG_5502

Во-вторых, они уважали своих правителей не меньше, чем всякие другие древние народы, поэтому тоже любили закапывать их под большим количеством земли. Сначала это выглядело весьма обычно: видите толстенькую пагоду слева? Это и есть гробница императора. Выглядит как цельная постройка, но на самом деле это глиняный холм, который завернули в красивую обертку.

Но уже через какую-то тысячу лет все эти ненужные детали поотпадали и осталось чистое удовольствие. На самих гробницах остались дырки, в которые вбивались бревна-сваи.
Всего в этом районе находится 9 мавзолеев и 253 кургана, они поменьше. В мавзолеях похоронены биг боссы, в курганах не понятно, кто лежит.

В самой большой куче гробнице по слухам покоится наиглавнейший и наипервейший император всея Си Ся —  Ли Юань-Хао, который славился воинскими талантами, именно он провозгласил начало империи Си Ся, отлупив китайцев.

Юань-Хао старался сохранить кочевые традиции тангутов, чтобы те не окитаились, но без китайцев в госаппарате не обошлось, потому что откуда кочевникам знать, как империи строить. К концу правления, как и все диктаторы, чуть поехал кукушкой, заставлял народ строить себе мавзолей, а как построил — так всех строителей и порешил. Кончина императора была незавидной: как-то раз во-время пьяного дебоша собственный сын отрезал папе нос, отчего тот истек кровью и помер. Вот тут мавзолей и пригодился!

Место завораживает, это практически безлюдный комплекс с большущими насыпями посреди пустыни. Хоть «дыхание древности» и является ужасно избитым выражением, там оно как раз работает в оба легких. Народу мало, потому что комплекс находится в стороне от главных китайских достопримечательностей, а что не главное — китайцы не примечают. Поэтому гулять там вдвойне приятнее: и виды шикарные и в очереди толпиться не надо.

IMG_5539

 

Между всеми этими гробницами ходят маленькие электрокары, а в стороне в загончике стоят двугорбые верблюды, коих в этой местности дофига. На верблюдах при желании тоже можно прокатиться, естественно, за отдельную плату.

К самим гробницам прилагается очень достойный музей со всякими сисястыми поделками. Слева, например — моя слабость: декоративные окончания на черепичных крышах, они в каждом месте разные.  Отдельного внимания заслуживают всякие скульптурные уродцы — я тоже большой фанат этого дела и местной коллекцией остался доволен.

IMG_5500 

Как добраться:

Из Пекина вдоль Внутренней Монголии на запад. Комплекс находится недалеко от города Иньчуань, до которого вы добираетесь на поезде, а дальше уже договариваетесь с частниками.
Также вы можете посетить его вместе с нами в рамках авторского путешествия  «Десять тысяч ли», и заодно увидеть ворота шелкового пути, буддийские гроты, стену в море и еще море всего, а также вкусно поесть!